Montesissa Emilio

Orange is the old white. Può sembrare una frase anacronistica, ma su queste colline dove si coltivava la vite fin dai tempi dei romani e dove le invasioni napoleoniche hanno reso tipiche le uve Syrah e Marsanne, si tratta di pura realtà. I vini frizzanti rifermentano spontaneamente, i bianchi sono macerati perché il vino bianco si produce così da sempre ed Emilio, padre di Elisabetta, ribadisce in ogni suo racconto che il suo posto è nei campi, non in cantina. 10 ettari tra bosco, seminativi e vigne su un terreno che una volta era mare spiaggiato e oggi è una giacitura marina del Pliocene, ricca di fossili e povera di azoto. La bassa quantità di azoto, che è il principale alimento dei lieviti, con l’arrivo dei primi freddi rallenta la loro attività e le fermentazioni si interrompono senza lo svolgimento completo degli zuccheri. Il vino resta fermo per tutto l’inverno, poi a Pasqua si imbottiglia, rigorosamente a luna calante così da permettere alla fermentazione di essere più lenta. Il caldo successivo fa completare la fermentazione in bottiglia. Si crea così un vino spontaneamente frizzante.

I colli piacentini sono anche terra di uva rossa: Barbera e Bonarda principalmente. Ma c’è chi giura di non aver mai bevuto un Syrah così godereccio come il Rio Fratta; noi sappiamo solo essere altamente pericoloso, data la velocità con cui termina la bottiglia.

Elisabetta ama profondamente la sua terra e ha deciso di essere vignaiola di terza generazione.

“I miei sono vini gastronomici, da pasto, dove la bevibilità è la caratteristica principale.

Devono essere facili da bere”, a conferma che semplicità non è sinonimo di banalizzazione, bensì di essenzialità e piacere senza troppi sforzi mentali.